Welches Fundament ist das richtige für ein Gewächshaus?

Die Maßangabe „Mitte Rohr zu Mitte Rohr“ beschreibt den Abstand zwischen zwei Fundamentrohren beim Punktfundament. Gemessen wird dabei jeweils von der Mitte des einen Rohrs bis zur Mitte des nächsten Rohrs.

Die angegebenen Maße im Fundamentplan dienen dazu, die Fundamentpunkte exakt zu positionieren, damit der Aluminium-Fundamentrahmen später sauber auf den Fundamentrohren aufliegt.

Gerade bei Punktfundamenten ist deshalb ein möglichst präzises Arbeiten wichtig, damit das Gewächshaus später spannungsfrei und dauerhaft stabil montiert werden kann.

Ein größerer Rohrdurchmesser erleichtert das Setzen der Punktfundamente deutlich. Je breiter das Leerrohr gewählt wird, desto besser lassen sich kleinere Ungenauigkeiten beim Ausmessen oder Setzen der Fundamentpunkte ausgleichen.

Wird das Maß „Mitte Rohr zu Mitte Rohr“ nicht exakt getroffen, bietet ein breiteres Leerrohr mehr Spielraum, damit der Aluminium-Fundamentrahmen später trotzdem sauber auf den Fundamentpunkten aufliegen kann.

Gerade für private Gewächshausprojekte erleichtern Leerrohre mit größerem Durchmesser deshalb häufig die Fundamenterstellung.

Tipp:
Für viele Punktfundamente eignen sich PVC-Rundrohre mit 150 mm Durchmesser und 500 mm Länge besonders gut. Diese Maße bieten in der Praxis häufig ausreichend Stabilität und gleichzeitig genügend Spielraum beim Setzen der Fundamentpunkte.

Für ein WAMA-typisches Punktfundament wird zunächst ein etwa 50 cm tiefes Fundamentloch erstellt. Anschließend werden ungefähr 10 cm Beton in das Fundamentloch eingefüllt und das etwa 40 cm lange Leerrohr in diesen Beton gesteckt.

Das Innere des Leerrohrs bleibt dabei 30 cm frei. Dadurch können später die Befestigung sowie der Fundamentrahmen sauber auf den Fundamentpunkten aufliegen.

Wichtig ist vor allem eine möglichst gleichmäßige und stabile Positionierung aller Fundamentpunkte.

Tipp:
Für viele private Gewächshausprojekte eignet sich sogenannter „Ruck-Zuck“-Beton besonders gut. Nach dem Kontakt mit Wasser beginnt die Aushärtung häufig bereits nach wenigen Minuten. Je nach Produkt ist der Beton oft bereits nach etwa 1 bis 2 Stunden vorsichtig belastbar. Die vollständige Endfestigkeit wird jedoch meist erst nach etwa 28 Tagen erreicht.

Wenn Regenwasser gezielt in eine Regentonne oder Zisterne geleitet werden soll, wird im Fundamentplan häufig ein leichtes Gefälle von etwa 0,5 cm pro Meter angegeben. Bei einem 3 Meter langen Gewächshaus entspricht das beispielsweise ungefähr 1,5 cm Höhenunterschied.

Das Gefälle muss dabei immer längsseitig verlaufen, also mit der Regenrinne beziehungsweise des späteren Wasserablaufs.

Überlegen Sie sich deshalb zunächst, an welcher Position die Regentonne oder Zisterne später stehen soll. Möchten Sie diese lieber vorne an der Türseite oder hinten am Gewächshaus platzieren? Daraus ergibt sich, in welche Richtung das Gefälle verlaufen muss und welche Fundamentrohre geringfügig höher gesetzt werden.

Optisch fällt dieser leichte Höhenunterschied am fertigen Gewächshaus meist kaum auf.

Ein solches Gefälle wird in der Regel nur bei Satteldachgewächshäusern bis 287 cm Breite benötigt, also bis einschließlich der Serie MAXI. Gewächshäuser ab 320 cm Breite oder 5 Metern Länge verfügen standardmäßig über vier Fallrohre. Bei diesen Modellen ist ein zusätzliches Gefälle normalerweise nicht notwendig.

Das Ausbetonieren der Fundamentrohre ist beim Punktfundament bewusst der allerletzte Arbeitsschritt vor der späteren Nutzung des Gewächshauses.

Würden die am Alu-Fundament befestigten Anker bereits vor dem vollständigen Aufbau des Gewächshauses fest einbetoniert, könnte sich der Fundamentrahmen minimal verziehen oder seine exakte Ausrichtung verlieren. Das Gewächshaus ließe sich anschließend möglicherweise nicht mehr sauber mit dem Fundamentrahmen verbinden.

Auch das alleinige Aufsetzen des unverglasten Gewächshausgerippes reicht dafür noch nicht aus. Erst durch die vollständig eingebaute Eindeckung, Fenster und Türen erhält das Gewächshaus seine endgültige Stabilität und Ausrichtung.

Ist das Gewächshaus vor dem Ausbetonieren nicht exakt ausgerichtet, können später unter anderem:

• Spannungen im Rahmen entstehen
• Türen und Fenster nicht sauber schließen
• Glasscheiben oder Eindeckungen nur schwer montiert werden
• Nacharbeiten oder im schlimmsten Fall ein neues Fundament notwendig werden

Deshalb sollten die Fundamentrohre erst dann endgültig mit Beton verfüllt werden, wenn das Gewächshaus vollständig aufgebaut, korrekt ausgerichtet und mit Fundamentrahmen, Türen, Fenstern und Eindeckung verbunden ist.

Eine andere Vorgehensweise hätte häufig doppelte Arbeit und zusätzliche Kosten zur Folge – genau das möchte später niemand.

Ja, eine zusätzliche Bodenisolierung aus druckfesten und feuchtigkeitsunempfindlichen XPS-Dämmplatten kann die Frosteinwirkung im Bereich der Punktfundamente reduzieren. Sie ersetzt jedoch nicht grundsätzlich eine fachgerecht geplante, frostsichere Gründung. Die erforderliche Ausführung hängt unter anderem von den örtlichen Bodenverhältnissen, der regionalen Frostbelastung und der geplanten Konstruktion ab.

Bei dem hier gezeigten Kundenprojekt wurden zunächst die Leerrohre entsprechend unserem Fundamentplan in Beton gesetzt. Nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet war, wurde das Erdreich im gesamten Fundamentbereich etwa 50 bis 60 cm tief ausgehoben.

Anschließend verlegte der Kunde Styrodur 3000 CS zweilagig. Nach Angaben des Kunden waren die Dämmplatten jeweils 240 mm stark, sodass sich eine Gesamtdämmstärke von 480 mm ergab. Styrodur 3000 CS wurde von BASF tatsächlich in Plattenstärken von bis zu 240 mm angeboten.

Nach dem Einbau der Dämmplatten wurde die Fläche wieder mit Erde aufgefüllt und sorgfältig verdichtet. Dadurch entstand über dem isolierten Fundamentbereich eine ebene Fläche, die anschließend als Gartenbeet genutzt werden konnte.

Hinweis: Dieses Kundenprojekt zeigt eine individuelle Lösung und stellt keine allgemeingültige Fundament- oder Dämmempfehlung dar. Bei besonderen Bodenverhältnissen oder Unsicherheiten sollte die Ausführung vorab mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden.

Zumindest bei WAMA sind die Fundamentmaße beim Streifenfundament bewusst geringfügig größer gewählt als die tatsächlichen Außenmaße des Gewächshauses. Dadurch entsteht rundum eine kleine Toleranz von etwa 1 cm.

Der Grund dafür liegt in der Praxis: Gerade bei größeren Fundamenten ist es selbst für erfahrene Handwerker nicht immer einfach, die exakte Rechtwinkligkeit und Maßhaltigkeit dauerhaft einzuhalten.

Wichtig ist deshalb:

• die Diagonalen des Fundaments nachzumessen
• eine exakt gespannte Richtschnur zu verwenden
• möglichst präzise und rechtwinklig zu arbeiten

Ist das Fundament später zu schmal oder nicht exakt rechtwinklig, können unter anderem fehlende Auflagepunkte, Spannungen im Rahmen, Probleme bei Türen und Fenstern oder eine verringerte Stabilität entstehen.

Im ungünstigsten Fall muss das Fundament vor dem Aufbau des Gewächshauses aufwendig nachgearbeitet werden.

Für private Gewächshausprojekte werden häufig entweder Betonschalungssteine oder Tiefbordsteine verwendet.

Betonschalungssteine mit 11,5 cm Breite lassen sich aufgrund ihres vergleichsweise geringeren Gewichts häufig besser verarbeiten und sind deshalb besonders bei privaten Fundamentarbeiten beliebt. Nach dem Ausrichten werden die Schalsteine mit Beton verfüllt und erreichen dadurch eine hohe Stabilität.

Alternativ können auch mindestens 10 cm starke Tiefbordsteine (Randsteine) verwendet werden. Diese sollten um 180° gedreht, also mit der flachen Seite nach oben, gesetzt werden.

Wichtig ist dabei vor allem eine ausreichende Materialstärke. Da das Gewächshaus später von oben auf dem Fundament befestigt und in den Stein gedübelt wird, sollte der verwendete Stein mindestens 10 cm stark sein und keine abgeschrägten oder abfallenden Kanten besitzen.

Ist der Stein zu dünn, sitzt das Bohrloch später zu nah an der Steinkante. Dadurch kann der Stein beim Eindübeln ausbrechen oder beschädigt werden.

In diesem Fall wäre die standardmäßige WAMA Befestigung nicht mehr möglich und es müsste bauseits eine alternative Befestigungslösung geschaffen werden. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist dafür jedoch nicht ausgelegt.

Sowohl Schalsteine als auch Tiefbordsteine sollten zusätzlich in Beton gesetzt werden, damit später möglichst wenig Bewegung im Fundament entsteht.

Die erforderliche Fundamenttiefe hängt vor allem von der späteren Nutzung des Gewächshauses sowie von der verwendeten Eindeckung ab.

Für Gewächshäuser mit Stegplatten-Eindeckung (Doppelsteg- oder Dreifachstegplatten), die überwiegend in der frostfreien Zeit genutzt werden, reicht in vielen Fällen bereits eine Fundamenttiefe von etwa 30 cm aus.

Soll das Gewächshaus jedoch frostfrei genutzt oder ganzjährig betrieben werden, sollte das Streifenfundament mindestens 60 cm tief ausgeführt werden, damit die Fundamentunterkante möglichst frostfrei liegt.

Bei einem Gewächshaus aus Echtglas empfiehlt sich grundsätzlich eine Fundamenttiefe von mindestens 60 cm – häufig sogar eher 80 cm. Glasgewächshäuser reagieren deutlich empfindlicher auf Spannungen und Bewegungen im Fundamentbereich.

Wichtig ist dabei immer ein möglichst tragfähiger, gleichmäßiger und dauerhaft stabiler Fundamentaufbau.

Grundsätzlich sollte die Oberkante des Streifenfundaments so eben und gleichmäßig wie möglich ausgeführt werden. Das Gewächshaus muss später vollständig waagerecht, rechtwinklig und spannungsfrei darauf montiert werden können.

Bei Verwendung der serienmäßigen Grundschiene können Unebenheiten nicht ausgeglichen werden. Die Grundschiene darf weder punktuell unterlegt noch mit einem Dichtband an ein unebenes Fundament angepasst werden. Ist keine ausreichend plane Fundamentoberfläche vorhanden, sollte deshalb ein Basisrahmen verwendet oder das Fundament vor der Gewächshausmontage nachgearbeitet werden.

Der Basisrahmen ersetzt die Grundschiene und ist bereits fester Bestandteil der Baugruppen für die Gewächshaus- und Giebelwände. Seine stabile Ausführung erhöht die Stabilität der gesamten Gewächshauskonstruktion und ermöglicht es, kleinere Höhenunterschiede fachgerecht auszugleichen.

Zum Lieferumfang gehören passende Befestigungswinkel, Dübel, Schrauben und ein vorkomprimiertes Dichtband. Das Dichtband dehnt sich nach der Montage aus und schließt kleinere Unebenheiten beziehungsweise verbleibende Fugen zwischen Basisrahmen und Fundament. Der stabile Basisrahmen kann bei Bedarf zusätzlich fachgerecht unterlegt werden.

Trotzdem darf das Gewächshaus niemals verspannt auf unterschiedlich hohen Fundamentsteinen montiert werden. Größere Höhenunterschiede, falsche Fundamentmaße oder eine fehlende Rechtwinkligkeit müssen vor dem Aufbau korrigiert werden. Andernfalls können Spannungen im Rahmen entstehen, Türen und Fenster nicht sauber schließen oder die Eindeckung beschädigt werden.

Besonders bei einem Gewächshaus mit Echtglas ist eine möglichst gleichmäßige und plane Fundamentoberkante unverzichtbar.

Ob ein Streifenfundament zusätzlich bewehrt werden sollte, hängt vor allem von der Größe des Gewächshauses, der Fundamenttiefe, der Bodenbeschaffenheit und der späteren Nutzung ab.

Bei kleineren privaten Gewächshausprojekten ist eine aufwendige Bewehrung häufig nicht zwingend erforderlich. Gerade bei größeren Gewächshäusern, Ganzjahresnutzung, schwierigen Bodenverhältnissen oder einem Gewächshaus aus Glas kann eine zusätzliche Bewehrung jedoch sinnvoll sein.

Sie hilft dabei, Spannungen im Fundament besser aufzunehmen und die Stabilität langfristig zu verbessern.

Im Zweifel empfiehlt es sich besonders bei größeren Fundamenten, die geplante Ausführung zusätzlich mit einem Fachbetrieb abzustimmen.

Viele Kunden entscheiden sich bei einem hochwertigen Gewächshaus bewusst für eine zusätzliche Aufmauerung. Neben der stabilen Fundamentbasis spielt dabei vor allem die Optik eine wichtige Rolle.

Durch die erhöhte Bauweise erinnert ein Gewächshaus mit Aufmauerung häufig an klassische viktorianische Gewächshäuser und fügt sich besonders harmonisch in hochwertige Gartenanlagen ein.

Zusätzlich sitzt die Verglasung höher über dem Boden. Dadurch entstehen im Alltag häufig weniger Verschmutzungen durch Regen, Erde oder Steinflug beim Mähen.

Gerade bei dauerhaft genutzten WAMA Gewächshäusern oder einem Gewächshaus aus Glas wird die Aufmauerung deshalb von vielen Kunden als besonders langlebige und optisch hochwertige Lösung geschätzt.

Viele Kunden wundern sich zunächst darüber, dass der Mauerausschnitt im Fundamentplan breiter angegeben ist als die tatsächliche Durchgangsbreite der Gewächshaustür.

Zumindest bei WAMA Gewächshäusern wird dieser zusätzliche Platz jedoch bewusst eingeplant. Während des Aufbaus wird im Türbereich zusätzlicher Arbeitsraum benötigt, um Profile sauber verschrauben und Montagearbeiten zuverlässig durchführen zu können.

Gerade bei Gewächshäusern mit Aufmauerung wäre die Montage ohne diesen zusätzlichen Platz deutlich erschwert. Der Montagebereich wird später jedoch vollständig verdeckt.

WAMA liefert hierfür die sogenannte „Mauerzarge“ als passendes Profil mit. Diese sorgt nach dem Aufbau für einen sauberen optischen Abschluss und verdeckt den zusätzlichen Spalt im Türbereich zuverlässig.

Die Höhe einer Aufmauerung kann bei WAMA Gewächshäusern vergleichsweise flexibel gestaltet werden. Anders als bei vielen Mitbewerbern dürfen unsere Kunden die gewünschte Mauerhöhe grundsätzlich selbst bestimmen.

Aufmauerungen bis etwa 1 Meter Höhe sind dabei in vielen Fällen problemlos möglich. Bei höheren Mauern oder bereits vorhandenen Aufmauerungen empfiehlt es sich jedoch, die geplante Ausführung frühzeitig mit WAMA abzustimmen. So kann geprüft werden, ob die gewünschte Konstruktion technisch sinnvoll und dauerhaft stabil umsetzbar ist.

Wichtig zu wissen: Die Gesamthöhe des Gewächshauses ergibt sich immer aus der Höhe der Aufmauerung plus der regulären Gewächshaushöhe. Die Seitenhöhe des Gewächshauses wird dabei nicht automatisch reduziert, da auch hier konstruktionsbedingte Grenzen bestehen.

Wer optisch das Beste aus seinem Gartenprojekt herausholen möchte, sollte deshalb die spätere Gesamthöhe des Gewächshauses bereits bei der Planung der Aufmauerung berücksichtigen. Dadurch lassen sich spätere Überraschungen bei Proportion, Sichtwirkung oder Nachbarbebauung vermeiden.

Naturstein und Buntsandstein können grundsätzlich für eine Gewächshaus-Aufmauerung verwendet werden. Entscheidend ist jedoch, dass die oberste Mauerschicht als Auflage- und Befestigungsfläche für das Gewächshaus geeignet ist.

Die Maueroberkante muss:

• durchgehend eben und waagerecht sein
• eine ausreichend breite Auflagefläche bieten
• tragfähig und dauerhaft stabil sein
• an den Befestigungspunkten mindestens 10 cm Materialtiefe in Bohrrichtung bieten
• frei von stark abfallenden Kanten, größeren Vertiefungen und losen Bereichen sein

Gespaltene oder stark bossierte Natursteine besitzen häufig eine sehr unregelmäßige Oberfläche. In diesem Zustand eignen sie sich nicht als unmittelbare Auflage- und Befestigungsfläche für das Gewächshaus.

Wichtig: Der Basisrahmen und das vorkomprimierte Dichtband können nur kleinere, örtlich begrenzte Unebenheiten beziehungsweise verbleibende Fugen auf einer grundsätzlich planen und tragfähigen Fundamentoberkante ausgleichen. Stark strukturierte Natursteinoberflächen, schräg abfallende Steinkanten, größere Hohlstellen oder unterschiedlich hohe Steine können damit nicht ausgeglichen werden.

Bei der standardmäßigen WAMA-Befestigung werden 5 cm lange Dübel und Schrauben verwendet. Die Dübel müssen vollständig in einem geeigneten, tragfähigen Material sitzen. Sie dürfen nicht in Hohlstellen, Mauerfugen oder unmittelbar an einer bruchgefährdeten Steinkante gesetzt werden.

Naturstein und insbesondere Buntsandstein können beim Bohren in Randnähe – abhängig von ihrer jeweiligen Beschaffenheit – reißen oder ausbrechen. Eine nur 5 cm hohe Ausgleichsschicht aus Beton oder Mörtel reicht deshalb nicht als alleiniger Verankerungsgrund aus. Der Dübel würde bis an die darunterliegende Materialgrenze reichen oder weiterhin im Naturstein verankert werden.

Ist die Naturstein-Aufmauerung bereits vorhanden, kommen insbesondere zwei Möglichkeiten zur Nachbesserung infrage:

1. Oberste Steinlage ersetzen: Die stark unebenen Steine werden entfernt und durch eine plane, ausreichend breite und für die vorgesehene Befestigung geeignete oberste Steinlage ersetzt. Diese muss an den Befestigungspunkten mindestens 10 cm Materialtiefe in Bohrrichtung bieten.
2. Tragfähigen Betonabschluss herstellen: Auf der vorhandenen Aufmauerung wird ein mindestens 10 cm hoher, ausreichend breiter und fest mit dem Mauerwerk verbundener Betonabschluss beziehungsweise Ringbalken hergestellt. Dieser muss sowohl eine plane Auflagefläche bilden als auch für die spätere Verankerung des Gewächshauses geeignet sein.

Die genaue Ausführung und eine gegebenenfalls erforderliche Bewehrung hängen vom vorhandenen Mauerwerk, der Mauerbreite, dem Gewächshaus und den örtlichen Gegebenheiten ab. Deshalb sollte die Nachbesserung einer Naturstein-Aufmauerung mit einem geeigneten Fachbetrieb abgestimmt werden.

Das Gewächshaus darf erst montiert werden, wenn die Maueroberkante vollständig ausgehärtet, eben, waagerecht, maßhaltig und ausreichend tragfähig ist.